Una idea.
Poner el cilindro delantero en compresión Punto muerto superior ó TDC, válvulas cerradas admisión y escape (cilindro delantero, ( los dos taquet abajo del todo) cuando estés seguro de ello pones los piñones de la distribución como deben ir, Según la figura 3.33.
Y con respecto a ese retroceso brusco creo a ver dicho en otro momento que es síntoma del encendido adelantado, bueno Saludos a todos y el foro está que arde, así me gusta a darle vida a Harley Clásica muchachos
Bueno,creo que estoy descubriendo que cada vez aprendo mas y entiendo menos,hoy me he repasado el clymer (voy fatal de ingles)y la moto,viendo que el arbol de levas está montado correctamente y que las varillas,empujadores,etc suben y bajan cuando les toca (mejor o peor graduados) he decidido probar otra vez,sin dejar de prestar atención al pedal para que no me jodiera la pierna,y sorpresa,sin demasiados intentos (un par o tres,creo) se ha puesto en marcha,en principio parecia que aguantaba bien,el sonido parece correcto(no se nota nada raro)he intentado bajar un poco el ralenti pero se ha parado,no tenía mucho tiempo así que intentaré mañana darle otra ojeada.
Cosas raras que le he visto:
tengo un encendido dina s,lo que sería el iman redondo que va roscado al eje por una parte tiene un encaje para montarlo en esa posición,hoy al ir a montar me he dado cuenta que en alguna de las veces que lo he montado y desmontado lo puse mal,podía esto afectarme en algo? cuando pueda pondré una foto para que veais a que me refiero.
Me pierde aceite por el tornillo de la bomba de aceleración del carburador (s&s E ) a que puede ser debido?
Y por ultimo (tengo que comprobarlo) me encuentro en la situación que estaba antes de romperse del todo,cuando está fria,le doy un par de veces al pedal y se pone en marcha,y lo puedo hacer un par o tres de veces pero despues ya no es posible ponerla en marcha,si voy a la mañana siguiente,se pone en marcha otra vez correctamente,alguna pista?
Gracias y saludos.
Hola,
Poner fotos ayudaría mucho, todo parece indicar que necesita un ajuste del encendido, yo tengo el original, y pensé ponerle el Dina S, pero como funciona, seguiré hasta que cante, no obstante compruébalo .
1-Levanta la moto de atrás(rueda libre).
2-saca las dos bujías.
3- pon 4ª velocidad-
4-quita el tapón de la izquierda (donde se ve el punto)-
5-con una lámpara o tester de 12 Volt. Un extremo en el negativo de la bobina (arriba), yo tengo un cable azul), y el otro extremo en masa ó tierra.
6-por el lado derecho aflojas los dos tornillos que aguantan la placa del encendido y giras la placa hacia la izquierda (atrasando ), le das al interruptor y al botón de arranque, la bombilla estará apagada, vas girando lentamente la placa a la derecha )adelantando) hasta que se encienda la bombilla o el tester de 12 volt ó más, según este la batería.
En ese momento aprietas los tornillos de la placa, y te aseguro que el moto ira de PM. Si lo deseas compruébalo con una estroboscópica, ahí solo buscaras la marca que es una ralla vertical, yo personalmente no lo he comprobado, como me arranca a la primera y a demás no siento que pique bielas lo he dejado sin la comprobación de la estrobo.
Esta información la puedes encontrar en muchos foros en internet, suerte, y a ver si nos vemos todos en DENIA el 3 de Octubre , Concentración de Clásicas.
Hombre, enhorabuena, ya vas consiguiéndolo.
En cuanto al encendido que llevas montado, en principio, creo que el captador lo llevas bien montado (si no, no hubiera arrancado) y sí, puede influir que lo montes mal (no te arrancará) cada vez que pasa por el captador el imán da señal para que se produzca la chispa en el cilindro, por lo que si lo llevas mal montado (el captador de dentro, lo que gira con el eje), no te arrancaría.
Otra cosa es que (como te dice Panshovel) lleves adelantado o retrasado el encendido. Y eso se regula como te ha contado Panshovel con la pieza de fuera, la de la foto,la que va fija apretada con los dos tornillos y que puede girar a derechas o izquierda sobre las ranuras que trae.
Pon el cigüeñal en la posición del punto, Desaprieta los dos tornillos de la pieza del encendido, gira la pieza totalmente en contra de las agujas del reloj y poco a poco vé girándola en el sentido horario hasta que tengas luz o te marque lo que señala Panshovel (12v) con el voltímetro. (en cualquier caso, marca la posición que tienes ahora con rotulador por si tienes que volver sobre tus pasos).
EN el ironhead original se regula de otra forma con el voltímetro y de la misma manera con lámpara estroboscópica.
Yo llevo un encendido digital de la marca Última y es mucho más fácil, porque la propia pieza trae un led rojo que se pone verde cuando -girándolo- llega al punto correcto.
Lo del aceite en la bomba de aceleración del S&S puede ser si tienes conectado el respiradero del motor al filtro del aire (como llevo yo en mi ironhead), de otra forma, deberá ser gasolina, no aceite. Tradicionalmente, los gases del motor se dirigían al suelo tras pasar por alguna válvula de no retorno, pero desde los ochenta se empezaron a redirigir al filtro de aire para mejorar la combustión, ya que es aire caliente. Pero con el aire, llegan también pequeñas gotitas de aceite, si se acumulan en el filtro puede gotearte a la zona de la bomba del S&S.
Y lo del arranque en frío bien, y luego mal, puede ser de carburación o que por alguna causa ahogues el carburador. Mira a ver si en el S&S te funciona bien el estrangulador el tornillo del que tiras para cerrar el aire (yo no lo uso casi nunca, salvo cuando está muy, muy fría)
Un saludo, y ánimo, que ya queda menos.
acb2
Ojo, que los respiraderos de tu motor no tienen por qué estar en la parte delantera del motor, mira a ver si al filtro de aire le llega un macarrón desde cualquier parte del motor.
Muy buenas a todos
intentare ser lo mas claro posible
alinear las marcas de la distribucion no es un problema simplemente, tienes que tomar como referencia el punto muerto superior del cilindro delantero,a continuacion se cala las ruedas del piñon del cigueñal con la del arbol de levas,esto en el caso del 76 en erlyshovel se cala tambien la rueda que mueve los platinos.
para saber que estamos en el punto muerto superior comprobamos que las dos valvulas escape y admision se encuentran cerradas es decir las varillas se pueden mover radialmente y sin olgura(podemos girar con los dedos pero sin olgura)
en este punto se alinean las marcas
segun cuentas la pata de arranque va mas dura
esto puede ser , por que al desmontar las varillas no vaciamos los vasos hidraulicos de los empujadores, no olvidemos que si no sacamos todo el aceite al volver ha hacer el reglaje, partimos de un punto mas alto y lo que estamos haciendo es darle mas altura a las valvulas y tocan con la cabeza del piston o comprimen mas los muelles.
el sistema hidraulico de este modelo y de todos los modelos con valvulas en cabeza(escepto los IOE) de Harley usan enpujadores hidraulicos esto es por que el cilindro dilata mas que las varillas y para compensar esta dilatacion, le damos tres vueltas al tornillo de ajuste, que a medida que se va calentando el motor necesita para que no exista olguras en el conjunto de empujadores,de manera que si dejaramos aceite dentro de los vasos las valvulas siempre estarian pisadas
segun los manuales de taller para Knucklehead serian 2 vueltas si el tornillo es de 32 hilos por pulgada seria 1/16 de pulgada que es 1,6mm esta es la dilatacion total de cilindro
para los panhead(incluido los panshovel) serian 3 vueltas 3/32 pulgadas que en mm son 2,38mm esta es la dilatacion total
para los shovel del 70 al 84 serian 4 vueltas3,2mm
ojo con esto que he tenido que reparar muchas culatas por este problema ,aparentemente la moto va bien pero no mantiene bien el ralenti por que las valvulas no cierran y en un motor de tanta cilindrada no se nota,he visto muchas motos con valvulas quemadas que le faltan trozos y la moto arranca y tiene fuerza, uno nde los sintomas es que el motor tose y se para.
y por supuesto para que las unidades hidraulicas funcionen correctamente siempre sae60 monogrado,y sae50 en invierno,mucha limpieza,pues son muy sensibles a la sucidad por la bolita de la valvula antiretorno
bueno me dejo muchas cosas pero tampoco pretendo hacer un libro
Manuel
Quiero decir que lo que dice este señor es la pura verdad, merece todo el respeto y admiración de mi parte, es una pena que andes corto de tiempo eres un maestro, el número uno en la mecánica de Harley.Davidson un abrazo
Muchas gracias por todas las aportaciones,despacio pero voy asimilando y entendiendo el porque de algunos problemas que me van saliendo.Cuando comenté que perdía aceite por la bomba de aceleración del carburador me equivoqué,me pierde por la junta del tubo que circula aceite en las cajas de balancines(de un cilindro al otro)y me degotaba encima del carburador,la puse en marcha y me aguanta el ralenti bien,lo que si he notado es que el cilindro delantero parece que comprime bien,es decir,pongo la mano en el escape y escupe fuerte y con un pot pot seguido,en canvio el trasero es como mas intermitente y no tiene tanta fuerza.Esta semana iré a por una junta a ver si puedo probarla mejor.
Saludos.
Ya he solucionado el problema de las juntas que perdian,y esta semana comprobaré la compresión para descartar o no lo del cilindro trasero,ahora mi pregunta es,cuando estaba desmontado el arbol de levas nos fijamos que una de las levas estaba como modificada (espero que en la foto se aprecié bien)puede ser que sea el problema?sería mejor canviarlo?a no ser que originalmente sea así,pero estaba como rebajado(no gastado).
Suscribo lo dicho por panshovel...
Cambiar solo el arbol de levas??? Si es por desgaste a lo mejor es preferible ampliar la sustitución de piezas a alguna más. Si es ahí donde está el fallo, al final vas a tener unas levas nuevas con otras piezas viejas, a muy corto plazo las viejas te volverán a dar problemas y vuelta a empezar.
No te resuelvo nada pero es algo a considerar...
Un saludo.
Si Von,estamos de acuerdo en que mejor canviar todo,pero el problema que le vemos es que no parece desgaste,es como si estubiera modificado a drede,para variar el momento de abrir o cerrar la valvula,de todas maneras me estoy fijando y creo que corresponde con la valvula de admisión del cilindro delantero y cerraría la valvula un poco antes,así que no me influye en el cil.trasero que es el que me preocupa,ahora ya tengo el manometro o como se llame para comprobar la compresión,a ver que pasa.
Saludos.
A ver si es lo que te comentaba en mensajes anteriores y el árbol de levas no va a ser el suyo...(modelos Shovel posteriores)
O el cigüeñal...
Con lo que no te cuadrarían las marcas para ajustarlas con el cigüeñal en el PMS del cilindro delantero.
¿no tienes posibilidad de compararlo con un árbol de levas "bueno" para tu modelo?
Un saludo
acb2
Muy buenas a todos
yo no veo nada raro, las levas en estos modelos no son tan puntiagudas son asi, redondeadas ,el arbol de levas es igual para panhead , panshovel y shovel. si quieres salir de dudas mide la altura de la leva con un calibre y veras que todas miden lo mismo,si no es asi es por que provablemente las han lijado para quitarle alguna marca que suelen salir en la superficie de la leva.
tiene que medir:
para 1948 al 1969 1.334 es decir 33,88mm y la parte mas estrecha 1.10 es decir 27,94mm
esto para los modelos standar, si que hay otras medidas pero antes midelo y te dire de que arbol de levas tienes montado,
lo siento pero me tengo que marchar
Un saludo
esto puede ser , porque al desmontar las varillas no vaciamos los vasos hidráulicos de los empujadores, no olvidemos que si no sacamos todo el aceite al volver a hacer el reglaje, partimos de un punto más alto y lo que estamos haciendo es darle más altura a las válvulas y tocan con la cabeza del pistón o comprimen mas los muelles. para los shovel del 70 al 84 serian 4 vueltas3,2mm
Hola a todos .
Estimado Maquinavaja,
me ha surgido una duda pues he seguido tus consejos a cerca del ajuste de los levantadores hidráulicos y al hacerlos con los vasos vacios , y darles las 4 vueltas a la varilla, no tuve que esperar a cargar los vasos, tal como se dice o entiendo en los manuales , de que hay que esperar de 5 a 15 minutos para ajustar el otro empujador, ¿ donde está o que ha pasado ?
El procedimiento que seguí fue.1
1- Quite las varillas y levantadores y los limpie.
2- Monte primero los de admisión, donde el cilindro contrario estuviera en su posición más alta.
3- Le di 4 vueltas a la varilla , y no note que tuviera que esperar para poderla girar con las yemas de los dedos
No sé si me he explicado bien, Saludos,
Muy buenas y un saludo René
El procedimiento es el correcto(con los elevadores ó unidades Hidraulicas en seco)
El problema es cuando hacemos el reglaje con los elevadores o´unidades hidraulicas con algo de aceite.
Ajustamos el tren de valvulas con los dedos hasta que no haya holguras y entonces damos cuatro vueltas,lo que ocurre es que a medida que damos vueltas la valvula se abre es decir vencemos la fuerza que hace el muelle de la valvula hasta el punto que queda abierta, por esto sin mover la posicion esperamos que por la misma presion del muelle de la valvula saque el aceite sobrante,y tenemos que esperar 5 ó 10 minutos,para que la valvula lentamente se vuelva a cerrar, por que si no al mover el motor a otra posicion para hacer la siguiente valvula, el reglaje anterior sera cuatro vueltas mas el aceite que no ha salido,este es el proceder del manual(claro esta que con los elevadores ó unidades hidraulicas en seco no tenemos que esperar por que lo que comprimimos es aire).
Tambien se puede hacer como dice el Clymer, dar vueltas hasta el tope y luego soltar una vuelta y3/4
de cualquier manera las tres formas son perfectamente validas, pero yo prefiero en seco mas cuatro vueltas.
Espero servir de ayuda, el problema es que todo lo que he estudiado es en Ingles y puede que le de una interpretacion un poco personal que pueda confundir, sin darme cuenta.
Un Saludo
Muchas gracias Maquinavaja, me aclaras muchas dudas cada vez que intervienes, un abrazo y a ver si quedamos,