fotos de la cadena primaria gripada, que hay que cambiar.
Más fotos del bloque de motor totalmente fuera del chasis. Chasis, guardabarros, depósito, tapa primario y cubrecorrea preparadas para chorrear y pintar.
Hemos detectado una fisura en la salida del cilindro para los gases del colector, llevaba una sospechosa abrazadera para ajustar la fisura. Hemos visto que es posible soldar y repasar sin tener que desmontar el cilindro. Esperemos que este problema se pueda resolver y que posteriormente no de la cara.
Muy buenas dbrincon. Creo que haces bien de momento en esperarte para pasar la moto a 12V.
Con 6V funciona bien si está todo en buenas condiciones, y pasarlo a 12V es un desembolso muy grande.
Lo principal es eliminar todas las holguras que veas (rodamientos, casquillos, bulones, ejes, etc...). También proteger todos los materiales contra la oxidación, que por lo que veo lo tienes controlado, ya que vas a pintar.
En mi caso no he podido hacer una operación como la tuya por falta de presupuesto, por lo que tengo que ir poco a poco adquiriendo piezas y sustituyéndoselas. Esto es algo que no me gusta nada, ya que a veces he desmontado la misma pieza varias veces, (con el engorro que supone), y el riesgo de que se rompa.
Saludos.
Eso es Federico, la idea es ajustar todos los desajustes que tiene la moto y el motor que ya va a llevar su tiempo y dinero, y el tema de pasar el sistema a 12v ahora mismo es una mejora que no es necesaria, y sí hay muchas cosas que hacer antes. De momento, desmontando piezas ya hemos detectado muchas cosas que hay sustituir y repasar para hacerle una restauración medianamente en condiciones para que la moto vaya fiable. Vamos a cambiarles las cadenas del primario y secundario que están oxidadas y agarrotadas de no usarse, el buje de la rueda trasera vamos a sustituirlo ya que tiene una holgura considerable y antes que hagamos un destrozo mayor vamos a desenradiar y colocar buje completo trasero. Las zapatas de los tambores de freno delantero y trasero que están duras también vamos a sustituirlas nuevas. El sistema eléctrico va repasado, con conexiones nuevas y enfundado nuevo, y un etc. de detalles que harán que la moto eche a andar y no estén dado problemas cada dos por tres. A pesar que es más coste hacer todo esto en una vez, pero es lo que comenta Federico, al final te evitas desmontar las mismas piezas 2, 3 y más veces y con el consecuente tiempo de parada en el taller, por lo que prefiero, meterla toda en faena y en un par de meses tener una moto fiable al 80% porque siempre van a salirle cosas.
Ximet me va a enviar fotos del kit de embague manual de fabricación propia que le tiene montado a su WL, cuando las reciba, con su permiso las colgaré en este apartado ya que voy a intentar copiarle la idea para montarle el embrague en el manillar y en el pie.
Sigo informando...
Hola,
Te va a quedar nueva.Lo de la fisura del cilindro es complicado de soldar.Lo mejor es hacerlo con autógena porque la fundición si se suelda con eléctrica te va a quedar un pegote muy feo a menos que el que lo haga sea un artista y te cueste mas que un cilindro nuevo.Yo, personalmente y puesto en faena le montaría un kit nuevo de cilindros y pistones.En ebay los tienes por poco dinero y cuasioriginales.Por lo menos así te aeguras de que todo queda nuevo y fiable.En mano de obra, a lo mejor, preparar bien todo te sale mas caro que ponerlo nuevo.Te pongo un ejemplo de un amigo mio que le salio mas barato traerse una culata reparada de una Norton de Inglaterra que rectificar la que tenía aquí en España.
Para estas motos todavía hay mucho repuesto y merece la pena ponerlo nuevo.Y lo dicho, ya que has desmontado todo, aprovecha.
Un saludo y que la disfrutes.
Ya hemos recibido las piezas del chorro de arena y han quedado como se suele decir en "el hierro", ahora pasamos las piezas al pintado.
Finalmente la pintura irá en bicolor rojo cereza y crema, en los colores de House of kolor. CREMA: ref. KD3039 de la serie KD3000 Series Formula y el ROJO: la ref. PBC34 Razberry Shimrin® Designer Pearls.
Y muchas piezas irán pintadas en negro como chasis, aros de llantas, bujes, tapa primario, horquilla y caja bateria.
Ya están de camino un juego de neumáticos Shinko Serie 270 MT90-16 Classic con banda blanca, y algunas piezas más que van nuevas.
que pasada...te va a quedar nueva.Ya nos vas informando de tus progresos.Un saludo
Se me olvidaba,
Te recomendaría que en vez de pintar las piezas de negro les dieses un tratamiento "powder coat" que es como un plastificado en caliente.Queda muchísimo más resistente que la pintura y el efecto exterior es prácticamente el mismo.El cuadro de mi WLA lo tiene y aguanta gravillazos, aceites, grasas,gasolina...está muy bien.En las defensas y en las llantas de las ruedas tambien te lo recomiento.
Un saludo
Gracias Panhead583, he oído hablar del podwer coating pero el mecánico me comentó que tenía clientes que le había metido esta terminación a alguna clásica y se notaba que era demasiada moderna, pero la verdad yo no lo he visto acabado. Lo que sí que todo el mundo coincide que es lo más duro en pintura. El pintor que tiene todo el hierro creo que no trabaja este sistema, pero está consultando para ver cómo pintar el chasis, aros de llanta, manillar, etc y darle una imprimación de sulfato en negro para que quede bien sujeta la pintura y aguante bien sobre el hierro. Gracias por la recomendación.
De momento el chorreado de las piezas ha dejado ver todos los defectos de los hierros de origen que ahora habrá que corregir incluso en algunos casos sustituir por piezas nuevas (ej. tapa primario).
Mientras estamos por un lado tratando la pintura, tapando agujeros de alguna reforma anterior, y restaurando chasis, en mecánica vamos a levantar cilindros, culatas, carter, etc. para revisar el motor por dentro, esmerilar válvulas, revisar camisas, segmentos, pistones, bomba de aceite, etc. esperemos no nos econtremos grandes desgastes.
Mientras la pintura va marchando...estabamos aburridos y nos hemos entretenido en abrir el motor completo, alternador y caja de cambios. De camino cambiaremos todas las juntas del motor y caja de cambios, y nos ha dado una visión muy clara de lo que había en las entrañas de esta WL con 65 años, y no se cuantas restauraciones. Parece que la última restauración de motor, trabajaron rectificando los cilindros y en los pistones ya que están nuevos sin quemar, pero incomprensiblemente las guias de válvulas y válvulas estaban regular, tiene 2 con mucha holgura, rectificaremos las guías y haremos los asientos correspondientes de todas las válvulas. Llevaremos a chorrear las culatas y los cilindros, cárteres, etc. para dejarlos "nuevos". El par de apriete de los tornillos de las culatas parecían insuficientes, estaban flojos. La fijación del piñon que mueve la dinámico estaba flojo. 2 de los 4 ajustadores de taqués están en muy mal estado y por tanto, cambiaremos los 4 tornillos con las 4 tuercas abiertas. La bomba de aceite está en buen estado y todo lo demás a falta de unos cromados, va a quedar como "nuevo". Os dejo unas fotos de los trabajos sobre motor y caja cambios.
+ fotos de los trabajos sobre motor y caja cambios.
+ fotos de la caja cambios.
Finalmente, en el taller de rectificados han diagnosticado que las 4 válvulas (2 admisión y 2 escape) y 4 guías de válvulas están en muy mal estado. Por tanto, 4 válvulas y 4 guías totalmente nuevas del fabricante "Kibblewhite Precision Machining" para una buena combustión del motor. Las guías irán con una compensacion del 1º grado +0.0001 con ref. OEM 18179-41. Y las 4 válvulas van con la misma medida todas: 142.3 mm de largo, diam. de la cabeza: 41.3 mm, diam. del vástago: 8.6 mm, reemplaza OEM 18070-32. Con esto, un buen rectificado y esmerilado de válvulas el motor parece quedar complementa restaurado desde las tripas. Los cilindros como dije estaban nuevos, ni 3.000 kms tiene, ninguna quemadura. Las camisas de los cilindros estan recientemente rectificados. Por otro lado, vamos a chorrear todo, cilindro, culatas, tapas motor, carter, etc.
Muy buenas dbrincon. Haces bien en cambiar las válvulas y las guias, eso te dará una mejor compresión del motor.
No se en que estado se encuentran los asientos del cigueñal. Es bueno comprobarlo, ya que si no se han cambiado antes, puede que tengan un juego excesivo.
Yo tengo que abrir mi motor para cambiarlos ya que en la anterior restauración no se hizo, y la verdad que me da bastante pereza.
Saludos y ánimo con la gran obra.
